lunes, 30 de septiembre de 2013

Tolmojoncito 8A/+ vídeo. La caliza tiene su aquel.

Fotos de Munio Rodil


A principios de verano, un día por casualidad y sin pretensiones probé la versión de pie de Tolmojón. Muy sorprendentemente estuve cerca de hacerlo en no muchos pegues cayendo arriba por el resbalón de una regleta húmeda. Por aquel momento pensé que no sería tan duro y que rondaría el 7C+ u 8A como mucho y que saldría muy rápido… Pues nada más lejos de la realidad. No se si por el calor, por el cansancio, el exceso de confianza o la presión. Puede que lo más seguro debido a mi torpeza, pero tuve que volver tres días más e hincharlo a pegues. Siempre pasaba lo mismo; iba y le daba dos pegues buenísimos cayendo arriba del todo y cien más en los que no me salía o el primer o el segundo movimiento. Una involución en los días y en los intentos además un tremendo dolor en el psoas al realizar el talón del segundo paso es lo más que me llevaba a casa.

Así que volví de Suiza con idea de este mes de septiembre tomármelo con la mayor calma del mundo en esto de escalar, entrenar y probar cosas duras… pero fui ese día pensando que podría sonar la flauta si le daba algún pegue y así fue!! Segundo intento del cuarto día a lo largo del verano y salió todo rodado hasta arriba. Entonces se plantean las dudas respecto a que grado será… siempre igual!! Desde luego más duro que los 8as que he hecho este verano en Suiza si creo que es, pero tengo un montón de dudas al respecto. Puede que se me atragantara, puede que el primer día estuviera fuertote o puede que sea duro de verdad. 



Si no me equivoco, la línea la abrieron entre Nacho, Carlis y Fer y qué gran trabajo hicieron. Nacho invirtió su tiempo en encadenarlo desde abajo (debido a la corta temporada que se puede escalar en Tamajón con condiciones) y con ello dejó una línea espectacular, física y muy completa. Algo durísimo!!!
Más tarde vino a probarla algún desalmado con poca capacidad mental y se dedicó a tallar e intentar hacer el bloque a su medida. Hubo que romper esos tallados. Poca repercusión tuvo este tema y es una pena. Esta pasando en varios bloques duros y emblemáticos de la zona centro. Esperemos deje de pasar algo tan lamentable o esperemos un día se le vea con el cincel en la masa…

La noche del encadene me dedique a probar los pasos de la versión sit, con la secuencia original que usó Nacho (video del 8B+). La verdad que me emocionó ver que pude hacer el primer paso “por los pelos” eso si, es el más duro de los tres primeros para después unirlo con la versión de arriba. El problema es que este primer paso hay que hacerlo sobrado y yo lo hice demasiado justo como para ver luz a corto plazo. Me gustaría, dentro de un tiempo, invertir días en el pero hay que ser consecuentes y primero encadenar muchas otras cosas para llegar a esos niveles.

También hice rápido el lance abierto por Ruano y Ruper. Michael Jordan 7C. Es un lance bastante largo y muy divertido en la cueva del Potencia pero sigo pensando que es una pena haber cortado ese árbol para abrir un bloque. No es un buen ejemplo. 
El mismo día hice el Cuervo 7B+. Usé una secuencia durísima por no fijarme un poquito en cómo se hacía. Este último es un bloque impresionante de bidedos y una regle que te deja destrozadas las poleas!! Enhorabuena Rebe por el encadene tan luchado.


Lorena y Munio estuvieron dando buenos intentos al Cuervo en su versión de 7B+ (de pie es 6c+). Con la secuencia correcta seguro que no les costará!! Así que volveremos pronto.

Munio y su extraño arqueo en Cuervo 7B+
Lore sacó rápidamente el primer mov del Cuervo 7B+ 
Gracias a Bea, Pedro y Lorena por esperar conmigo a que anocheciera y poder dar al Mojoncito en condiciones. 
Lorena gracias por ese soporte!! 

lunes, 16 de septiembre de 2013

Suiza es mi Soma

Soma: un gramo de soma cura diez sentimientos melancólicos y tiene todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, sin ninguno de sus efectos secundarios. Eso cuentan... Soma es una droga que aparece en la novela Un mundo feliz (Brave New World) de Aldous Huxley, en la que los personajes la consumen y con la que curan sus penas.


Este mes de agosto se planteaba entero libre. Rocklands se me escapo de las manos por muy poco y que mejor suplencia que Suiza. Hacía tres años que no pisaba Magic Wood y tierras Suizas. Estaba un poco aterrado por la mala experiencia de la otra vez debido a las largas jornadas de lluvia típicas de agosto pero esta vez sólo hubo unos siete de lluvias. Lo demás fue todo buen tiempo, días calurosos, otros más frescos y muchas ganas de escalar.


En nada intentare sacar algunos vídeos del viaje pero mientras dejo un poco de lo que fue.


La primera parte del viaje estaríamos Parici, Mulero y yo, más tarde se incorporaría Lorena para cubrir la baja que iban a dejar estos dos elementos… Y no seré quien diga que no a ese cambio por muy bien que me lo pase con ellos :)





Targa de verano
Antes de partir hacía Suiza pase unos días en Targassone por trabajo. Si se le puede llamar así… Ahí no hice nada duro y me dedique a enseñar los rincones de Targa, repetir bloques, matar mosquitos, y pasarlo en grande con tan buenos alumnos y personajes varios.
El último día en Targa conseguí hacer un bloque que llevaba tiempo mirando pero no había probado. Es un pequeño techo que empieza donde el “l´oeuf d´alien” pero este empieza con un bidedo bueno de iza y una pinza roma de derecha. Tiene un paso muy duro para parar la puerta del segundo movimiento y tres pasos más que se dejan hacer pero que son duros y de pinzas romas. El resto del bloque es bastante más asequible. Le bautizamos con el nombre “Fundido a Bloque” será como entre 7c o 7c+. Hacía un poco de calor así que ya veremos con frío.

Fundido a Bloque 7C/+. Targassonne. Uno de los últimos movimientos. 

Ya el día dos de agosto quede con Mulero y Parici en Puigcerda y del tirón hasta Bellinzona, Suiza. Ahí llego el primer tema importante del viaje. Quedan 1000 metros para el desvío, Muler y yo éramos incapaces de decidir entre Magic o Chironico así que todo estaba en manos de Parici que iba sobado y nunca había estado en ninguno de los dos. 500m, 250m y el tipo sin decidirse, 50m y volantazo para Chironico!!! Que ninguno conocíamos y personalmente llevo años queriendo escalar en ese bosque.

Freak Brothers 8A+ en Chironico. Probablemente la linea que más ganas tengo de hacer en mi vida. Hacia demasiado calor para esa regle tan roma pero volveremos pronto. Foto Luis Parici
Luis Paricio probando Pocket, 7C de empotres de dedos. Chironico
Lo que iba a ser para una semana como mucho acabo siendo la mitad del viaje en esta zona. No es ni mucho menos la mejor época para encadenar pero cuando ves todos esos bloques clásicos y otros increíbles que no conocíamos, todo el bosque para nosotros solos con ese granito que hasta con 30 grados cuida de tu piel y te deja escalar… Como íbamos a decir que no?
Nunca me había vuelto tan loco viendo aparecer esos bloques entre el bosque uno tras otro. Tantos y tantos por probar... joe que estrés!!  Así que la estrategia, no se si la mejor, fue hacer el Muler y su "CataCaldos". Cate muchísimos bloques algunos de ellos un par de pegues y otros dándole cientos sin descanso. Probamos todo o casi todo. Se pudiera o no por las condiciones y aunque salieron algunos, otros muchos 
quedaron pendientes y listos para otra visita en breve y con mejores condiciones.

SuperSize me 7C+ de placa vertical con unos movimientos espectaculares. Más 7C probablemente. Foto: Ignacio Mulero
En Chironico hice algunos clasicazos como:
Komilator 8A (7C+) Fred Nicole hizo este bloque hace 20 años!! Toma ya
Vitruvian Man 7B (flash) no sabíamos que estaba tallado y nos quedamos con cara de tontos. Antes era 7C
Supersize me 7C+ (7C) Una placa técnica y física. Eso existe!!!
Serre moi fort 7B+ es una línea para recordar tanto de pie como desde desde abajo. Que ganas de volver y seguir probando.
Séptimos y algunos de los mejores sextos que he visto nunca. desplomes, techos y placas alucinantes.

Komilator, 8A. Chironico. Dos métodos totalmente distintos. Mulero metiendo empeines de esos que nadie entiende y yo lanzando al canto plano. 

A Mulero había que tenerlo atado que se escapaba todo el rato



Después de unos cuantos días decidimos que ya era hora de ir a probar en el bosque de Magic Woods y encontrar un poco de fresco. Antes una parada rápida en Zúrich para dejar al primero en abandonar el barco y al que echaríamos muchísimo  de menos. Entre otras cosas por sus expediciones mañaneras en busca de comida y agua. Parici se iba y me quede a solas con Mulero. Un gran riesgo que estaba dispuesto a afrontar durante una semana.

mal mal no nos cuidamos. 270 euros de comida duraron 10 dias... 
Estamos tristes y no por el precio de la gasolina Suiza. Se nos iba el explorador, Parici quería playa
Magic Woods es un bosque de pinos y musgo a la orilla de un río. Una ladera debajo de una gran pared con cientos de grandes bloques de un roca suave. Grandes desplomes y agujeros en el suelo que no ves el fondo, en algunos de ellos empiezan algunos de los bloques y de otros agujeros no sabes ni lo que habrá en su oscuro fondo. Solo que sale un aire frío que refresca todo el bosque como un aire acondicionado natural. Tanto que fuera de el bosque puede hacer 25 grados pero dentro de este bosque sombrío la temperatura puede bajar hasta 10 grados.
Panoramica desde el Brunos Bloc. Magic Wood es único

Esto es raro de ver... Mulero descansa. 

Aquí ya no estábamos tan solos y al principio eso nos descolocó. Tanta gente entre los bloques y por los caminos. Pero en nada estábamos como en casa o incluso mejor. Escalando con gente de todos lados; polacos, franceses, americanos, alemanes.

La estrategia inicial fue un poco la misma que en Chironico. Probar y probar todo y más. Hasta que decidimos centrarnos en algunos bloques en concreto cuando vimos que los días se acababan. Tampoco me centre en probar nada durísimo y prefería bloques que pudieran salir relativamente rápido.
Mirko Caballero probando Jack broken hart 8A+. 12 años tiene el chaval. Foto Ignacio Mulero
No probé nada que fuera más de 8A+ y de hecho el único que probé de ese grado fue el Jack Broken Hart. Estuve muy cerca de hacerlo en varias ocasiones y la mejor fue cayendo arriba, pasado lo duro por no ver un plano sin magnesio tras unos días de lluvia. A diferencia de otros no es un bloque que puedas probar mucho. Tiene una regleta que te destroza la piel, es muy físico y su mala caída solo te deja probarlo con bastantes colchos y algún que otro porteador de más. Ahí estará para otro verano.
Dos tomas de Unendliche Geschichte 2, 8A. Una roca extraña a la que le favorece la humedad. Puede que el 8A más clásico del bosque. Fotos: Ignacio Mulero. 

Si pude hacer con otros bloques que llevaba en mente y otros que me fui encontrando y me encantaron.

Unendliche Geschichte 2, 8A - Clásico de clásicos y en el mejor sitio del bosque. Probé desde abajo y muy bien para algún día, dentro de quien sabe cuanto hacer el 8B+
Rythmo 7C+ - No pensé que fuera a ser tan bueno, tan alto y con tan mala caída.
Fight club 7C+ - hube de luchar mucho la resis pero no quería irme sin hacer este pedazo bloque.
Foo Fighter 7C – iba a por el Under pero estaba mojado. No esperaba que este fuera tan bueno.
Nothing changes 8A - Me intimido muchísimo la caída pero había tantas colchos para el paso duro que no pude resistirme. 
End of darkness 7A+ - Es una línea espectacular y durísima.
The gift 7C – la otra vez no pude con el. Esta salió muy rápido
Y algunos séptimos y sextos todos cinco estrellas.  
Mulero probando Riverbed, 8B. A 25 pegues por minuto como si se lo fueran a llevar del bosque. Lo dejo cerca para volver más pronto que tarde. Foto Luis Muñoz 

Después de acompañar a Mulero a Milán y puede parecer difícil pero le echaría de menos… Tocaba esperar ansioso unas horas por los alrededores de Milán y recoger a Lorena.
Lore nada más llegar visualizando proyectosFoto Luis Muñoz

Ponemos dirección de nuevo a Suiza con la misma duda que la primera vez cuando pasábamos por Bellinzona. Chironico, Magic o incluso Silvretta en Austria. Esta vez eligió Lorena ir a Magic y es que venía en plan fanático y con ganas retenidas desde hace 3 años cuando no pudo conocer el bosque!! Se nos truncaron los primeros días por la lluvia pero pasadas las tormentas se quedo un fresco en el bosque como no había hecho en todo el viaje y si la roca tenía antes buenas condiciones, ahora era algo alucinante!! Lorena se inflo a hacer bloques de hasta 6C y se volvía loca con Magic. 



Lorena probando un 6C+ se le quedaron cortos los días para dejarlo tan cerca.Foto Luis Muñoz 

Probando Foxy Lady, 8A.
Este bloque es una de las lineas más bonitas que he visto nunca.
 
Yo dedique a cerrar algunos de los bloques mencionados anteriormente y a probar cosas y más cosas. Disfrutamos como enanos enseñándole los recovecos del bosque y descubriendo algunos nuevos sectores recién abiertos.
Gracias a Chan por enseñarnos las secuencias y los caminos en los últimos días. Te veremos pronto en Albarra.

Buscando métodos y probando los nuevos modelos de Boreal Satori . Foto Lorena Morago
Con Muler y Parici no hacia estas cosas
Último día.
Tristes por la vuelta pero con Mushroom Pad
Coincidimos un par de días con Amigos de Madrid. Ayllon, Manu y compañía, compartimos todo lo que nos había pasado en este último mes, escalamos todo lo que nos quedaba y daban las fuerzas y con caras tristes pusimos rumbo a casa. O más bien nos volvíamos con la casa a cuestas porque un mes rulando en la autocaravana hacen que sea mejor que cualquier piso en la capital o chalet a las orillas del mar.

Ahora tocara descansar un poco y volver a la rutina. Más tarde entrenar y prepara bien la temporada para no llenarme de lesiones como la anterior.



San Power!!!
Foto: Lorena 
Tengo demasiadas ganas de volver y/o de conocer otros sitios… La experiencia es demasiado adictiva. 30 días de viaje, 19 días de escalada, muchos bloques, muchos siguen en la lista y otros están tachados, insuperable compañía, muchas risas, mucho desconectar y muchas ganas de seguir así muchos años.

Esta ha sido la casa y el jardín. Comprendéis lo duro que es volver.
Gracias a Comercial Caravaning Foto Luis Muñoz
Satori, es el momento en que se descubre de forma clara que solo existe el presente.
La palabra Satori describe un estado de armonía entre el cuerpo, la mente y las emociones, en el que el atleta es capaz de rendir al máximo.

Como comentaba, al principio, intentaré sacar tiempo estos días para editar y poner algunos vídeos del viaje.
Más info sobre el viaje en el blog de Mulero